You Only Live Twice, часть 4. Продажные группы

В прошлый раз я описывала, где можно продать и куда можно отдать вещи; отдельным номером обещала продажные группы — и вот он, этот пост. Я расскажу о фейсбучных группах. В вк, конечно, тоже такого полно, но там я слишком редко бываю.
За время перерыва кое-что добавилось к осмыслению темы. Например, я чисто теоретически задумалась, как отдавать/продавать вещи, если вы публичная персона. Продавать под своим именем или нет? Помню, пару лет назад в интернет-комиссионке Glamcom продавались вещи звезд, в том числе Натальи Водяновой. Это было изящно, ненавязчиво, отстраненно, плюс вся выручка шла на благотворительность. А вот Божена Рынска продаёт свои старые вещи прямо через соцсети, и никакой благотворительности не упоминает. Ничего плохого в этом нет, наоборот: разумное потребление, личный хороший пример. Но есть ощущение какого-то имиджевого непопадания. Впрочем, вряд ли она навредит себе продажей вещей больше, чем собственными высказываниями.

Группы интересны мне не только как покупателю и продавцу, но и как исследователю. Такой свободный дикий рынок с формирующимися законами взаимодействия, с уголками по интересам, в каждом из которых — своя публика и свои правила. Сетевая стихийная структура, созданная снизу. Отличия от больших площадок типа «Авито» — во-первых, большие возможности для общения, и во-вторых — стихийная специализация и стилевой отбор. Это в какой-то степени клубы по интересам.
Повод задуматься тем, кто ищет новый формат бизнеса.

По группам можно отслеживать, что 100% выходит из моды. В прошлом году ленты были полны авиаторами Ray Ban и «Пандорой». Другая возможность — понять покупателя, увидеть, какие предметы и по какой причине популярны, за чем выстраивается очередь.

В группы обычно добавляются через админа, и это понятно: защита от спамеров. Добавление вещей происходит по-разному: есть группы, где это свободно, а потом админ налетает коршуном — а есть с премодерацией, иногда строгой, иногда нет.

Продают — всё. Я просто охренела, когда кто-то выложил ношеное бельё. У меня лично и новое вызывает вопросы, но б/у — это вообще за гранью. На мадам тут же накинулись в комментариях; она вяло отбивалась, мол, это «Дикая орхидея», не выкидывать же; но пост удалила.
Первое время я зависала в группах часами и довольно много покупала. В последнее время просматриваю ленту по привычке, но уже почти ничего не хочу и совсем ничего не покупаю. И остальные как-то тоже: такое впечатление, что в группах сейчас больше продают, чем покупают. Рынок упал и здесь.

Коммерческое использование групп под видом пользователя — дело почти безнадёжное, и дело не в запрете админов. Часто с ними, с админами, официально заключают соглашения и размещают своё коммерческое объявление первым закрепленным постом, иногда никак не связанным с темой группы. Прямо сейчас в популярной группе, где продают одежду и обувь, висит реклама домашних пельменей (в сообществе 45 с половиной тысяч пользователей, так что с охватом всё в порядке). Ну, у продажных групп нет своего директора по маркетингу, так что хотите сумку — смотрите на пельмени.
Зато размещение винтажных вещей в одном экземпляре (без нарушения правил), по рассказу одной знакомой владелицы винтажного магазина, не пошло. Люди в группах не хотят винтажа. И это понятно: изучив немного «их нравы» + вспоминая себя несколько месяцев назад, я могу сказать, чего они хотят.

1) Покупатели в группах чаще всего хотят понятную «красивую» «универсальную» вещь («красивая» здесь в значении из предыдущего поста, а универсальных вещей, по моему глубокому убеждению, просто нет, но мои убеждения не все разделяют). Идеал — пальто Макс Мара цвета кэмэл. Простые черные мартенсы, не лаковые. Что угодно COS. Зимнее трикотажное платье-футляр. Сумка правильной формы без особого декора;
2) желательно — новая. Чем новее, тем лучше;
3) очень желательно — бренд. Намерение перейти в следующую категорию потребления очень распространено в продажных группах, здесь много именно такой публики. «Ищу сумку, только бренд, внимание: НЕ Корс, НЕ Фурла». Давно ли, хочется спросить, лаптем щи хлебали?
4) желательно — за копьё, но не настолько дешево, чтобы это вызывало подозрения.

Низкая цена часто перекрывает все остальные доводы. По группам слоняются неприкаянные души шопоголиков, которым почти всё равно — что, а обещание «выгоды» оправдывает грешную дофаминовую радость от покупки. Распространенная история — комментарий «продаю, не подошло, купила в группе без примерки». (Это ладно. Несколько раз встречала: «Связано/сшито на заказ, не подошло по размеру». Но как, Холмс?)

undress
Для меня лично это лучшая группа по выбору вещей. Секрет прост: премодерация вещей + вкус админа Виктории Базоевой. Поэтому здесь, в отличие от прочих продажных групп, практически нет треша, худшее, что можно встретить — что-то не особо интересное. Но иногда именно избирательность админского вкуса выходит мне боком: например, Виктория не зааппрувила ни одну вещь Intro.version, которую я пыталась продать, и пиджак от Юлии Николаевой тоже отбор не прошел.
Что здесь можно встретить: джинсы-скинни Cheap Monday, неподошедшее новое с ASOS (очень много), парку Alpha Industries, пальто оверсайз, свитшоты, тимберленды. Мартенсы с Босхом, 41-го размера.
Что продавать: у меня через undress ушел легко и быстро бомбер Buttermilk Garments.
Атмосфера в группе: очень комфортная. Народ скорее молодой (в среднем 25-35) и адекватный. Хамов, идиотов и кликуш практически нет — видимо, их вещи не одобряют, и они уходят в другие сообщества.
Особенности: помимо премодерации, требование к оформлению поста. «Один пост = одна вещь» здорово облегчает восприятие.

Без Базара!
Одежда, обувь и аксессуары; стилевого отбора нет. Попадаются перлы и бриллианты, но они тонут в шлаке, потому что посты выкладываются свободно. Где-то раз в месяц налетает админ, даёт по шее нарушителям, продающим молокоотсос и слабосолёную семгу, оставляет грозные комментарии и улетает. В отсутствие админа здесь продаётся что угодно. Успех продажи определяют только достоинства вещи и здравый смысл. Одна дама уже несколько месяцев продаёт за немыслимые 7 тыщ печальное и страшное платье 50-го размера; никто им не интересуется, но она не сдаётся, цену не сбавляет, фотки не меняет (хотя здесь спасла бы только замена платья, увы).
Что здесь можно встретить: сумку и рюкзак от Максима Шарова я купила именно здесь, и они великолепны.
Атмосфера в группе: нормальная. Идиоты забегают, но не чаще, чем к другим. Возраст участниц — любой, много дам старшего возраста, и это влияет на выбор вещей, в частности, на представление о том, что хорошо и модно.

Сумки и обувь
Да, обувь и сумки, нет, далеко не всегда люкс и бренд. Вопреки правилам и — самое удивительное — премодерации. То есть продаётся любая обувь и любые сумки, на самом деле.
Что можно встретить: что угодно, я тут купила новую и прекрасную сумку Lancel за 10 т.р.
Атмосфера в группе: как в Без Базара!, без диких всплесков, вполне комфортно.

Полный шкаф — надеть нечего!
Сейчас будут гиганты. У меня в подборке таких два, «Полный шкаф» — первый. Дикое количество вещей, отбора никакого, ценовая категория любая, обновление мгновенное, посты очень быстро уползают вниз. Много «на тебе, небоже, что мне негоже».
Что здесь можно встретить: что угодно, но оно тут же будет вытеснено растянутым акриловым свитером за 500 рублей, туалетной водой — 3/4 флакона, и внезапно сапогами MOMA (мне они совсем не нужны, нет, нет, нет).
Атмосфера в группе: деловитая и собранная. Идёт сосредоточенный процесс потребления, слышно только похрустывание.

Группа Анонимных Шопоголиков
Самая большая группа из тех, что мне встречались, и самая московская. Собрать вместе все стереотипы о московской манере одеваться — получится выбор «Шопоголиков»: бренд, дорого, выезд, апартаменты, женщина должна оставаться женщиной. Премодерации нет, но неподходящие посты без комментариев удаляются админом. Я листаю ленту «Шопоголиков» с большим интересом, здесь кипят самые отчаянные потребительские страсти. Здесь самые громкие и грозные женщины, самые завлекательные скандалы, самая горячая дружба против общего врага. Это здесь продавали Биркин в крокодиле за полтора миллиона — порвали эфир и два баяна.

Кроме того, «Шопоголики» интересны своей инфраструктурой, смежными соседними группами: Authentic (где проверяют Биркины на подлинность) и Black list (где выкладывают переписку с недобросовестными покупателями и продавцами). Получается сложное сообщество с несколькими центрами. Админы разные, атмосфера в группах абсолютно разная (такую безусловную любовь и доверие, как к экспертам Authentic, мало где встретишь), а пользователи часто одни и те же — кто есть в Authentic, скорее всего, есть и в «Шопоголиках».

Authentic очень интересно читать, вне зависимости от того, нужна вам сумка Шанель или нет. Меняется оптика; погружаешься в особый мир, где правильное количество стежков на сумке может спасти репутацию и чуть ли не жизнь. Подлинность здесь — абсолютная, непререкаемая ценность, и поражает, с одной стороны, качество современных подделок, сравнимое с качеством оригинала, с другой — знания экспертов и их способность различать. Качественную подделку может выдавать, например, величина пробела около единицы в номере — а всё остальное хорошо.

Black list тоже может быть интересным — на любителя, но главное не в этом. Функция этой группы — информирование о недобросовестных продавцах и покупателях, то есть формирование на диком рынке института репутации. Переоценить важность этого дела невозможно.

Помню, как взбаламутила Authentic покупательница куртки Шанель; она купила её на Рублевке буквально с рук — у девушки, которая на минуту вышла из машины и очень покупательницу торопила. Фото куртки были некачественными, и поначалу вещь объявили поддельной, но не все, и в комментариях наметилось толковище, на экспертов стали наезжать в их же, можно сказать, доме. Три дня группа жила на кофе, валерьянке и новостях, пока не выложили нормальные фото. Куртка оказалась оригиналом, но для установления этого факта покупатель сильно попортил нервы экспертам.

И бонус-трек — группа Коллаборации HM. Здесь собираются маньяки, которым послушно нужно всё, что H&M объявил уникальным, ценным и лимитед эдишн. Я там пасу кашемировый свитер Margiela, а вот из последних коллекций как-то не манит ничего.

***

Итак.

  1. Неважно, хотите вы купить или продать — вступайте в разные группы, листайте всё. Ненужные сами отвалятся, если вы перестанете в них заглядывать.
  2. Если вы хотите продать, действуйте как с комиссионками: выбирайте группу, максимально похожую на ваш гардероб. Тогда вещь уйдёт легко и быстро.
  3. Не завышайте цены. Посмотрите на свою вещь с марксистской точки зрения: вы бы сами её купили за такие деньги?
  4. Не будьте токсичными, особенно если хотите продать. Примеряйте на себя свои реплики — с вами так можно разговаривать? В группе вас читают тысячи людей. Я, например, пролистываю мимо даже вполне заманчивые посты от девушки, которая несколько месяцев кому-то нахамила в ответ на безобидную реплику. Ой, нет, таких девушек две.
    Потому что есть вещи поважнее, чем вещи.
  5. Читайте правила внимательно. Игнор правил — бесит, и не только админов.

Начало темы здесь.

Часть 1. Жизнь вещей.

Часть 2. Комиссионные, винтажные, интернет-магазины.

Часть 3. Где и как продавать вещи.

 

Фото обложки.

Культура два, сарториальное. Часть 2: завершенность

«Добавить шарфик/поясок поярче, и будет отлично».
«Завершите образ с помощью аксессуаров, дорогой бижутерии».
«Сюда надо брошь, а то как-то очень обычно».
«Подходит по цвету к туфлям».

У многих людей — и профессиональных стилистов, и просто граждан — есть стремление к завершенности образа, что своего, что чужого. Выражается оно словами «чего-то не хватает», «очень обычно» и «нужно дополнить», а если речь идёт об интерьере — «пусто как-то». После чего на стену вешается картина, на стол/комод ставится вазочка (на салфетку) с живыми или искусственными цветами, а шею хозяйки окутывает шарфик подходящего цвета — согласно теории цветотипов.

У Владимира Паперного в «Культуре два» канон, образец, затвердевание нормы противопоставлены подрыву устоев, разрушению нормы, началу с нуля, революции. Это противопоставление можно развить относительно моды и стиля.

норма — разрушение нормы
красота — бытие
украшение — ненужность украшения
правильность — свобода
встроенность — дикость
завершенность — продолжение

Культура два, которая ищет опору в прошлом, ориентируется на устоявшийся канон — стремится к завершенности, законченности, правильности и понимает всё это как благо. Культура один видала канон и правильность в гробу, но в силу своей маргинальности деятели культуры один: а) не имеют влияния и права голоса либо утрачивают его (ближайший пример — художник Петлюра), б) затвердевают и огламуриваются (Демна Гвасалия, Гоша Рубчинский). Так что противопоставить культуре два в моде можно по-настоящему только случаи изящного синтеза (Жиль Сандер, Хайдер Аккерман, Кирилл Гасилин). Но о них немного позже.

Стилисты советуют шарфики и теорию цветотипов, стремясь приблизить несовершенную внешность к совершенству (понимаемому как соответствие образцу). Как говорится, подчеркнуть достоинства, скрыть недостатки. Они работают в поле культуры два, и это очень понятно. В культуре два находится умом и сердцем большая часть населения: и так называемый народ, и так называемая интеллигенция, и представители власти (эти вообще концентрат — вспомните, как выглядят их дома и дачи). Народный рупор моды и стиля, Александр Васильев, всем своим видом, всеми брошками и перстнями — в культуре два, и его парижская квартира тоже.

А кому-то нормально жить так, без шарфиков, недополненными. Посмотрите, как выглядит Земфира. Ей ничего больше не нужно, её манера одеваться — совершенство, потому что идеально подходит именно ей. Про черное платье из клипа «ПММЛ» я писала в блоге, для меня оно оказалось в своё время стилеобразующим.

15085484_10157966907645314_4270178947503840451_n

Как-то я шла по Крымскому мосту — было мне лет двадцать — и увидела перед собой компанию молодых людей, студентов, наверное. Среди них была девушка совершенно небесного облика: тонкая фигурка и черты, фарфоровые руки, волосы из золотого шелка. Одета она была довольно неожиданным образом (а откуда взялось ожидание? из стереотипа: как должны одеваться красивые девушки). На ней была черная облегающая футболка без рисунка, несколько потертая, и такие же слегка потертые тёмно-синие джинсы скинни. Сидело всё это идеально — обрисовывая тело, но с воздухом. И какая-то незаметная плоская обувь. Никакой сумки не было — очень может быть, что багаж небесного существа нёс кто-то из компании. Между скромностью одежды и изысканной красотой человека была странная, очень при этом достоверная связь. Это был стейтмент. Такие вещи врезаются в память; я на всю жизнь поняла, что когда главное есть, дополнения не нужны.

Но воображаю, что сказали бы скромному ангелу практикующие консультирующие стилисты. «Черный не идёт женщинам весеннего цветотипа». «Это неженственно». «Не прячьте свою красоту». И так далее — в том смысле, что, во-первых, есть некое «надо», единый для всех (мой любимый вопрос: кто такие «все»?) образец, которому необходимо соответствовать, и во-вторых, что это соответствие должно быть законченным, правильным.

Завершенность — не столько эстетический, сколько ценностный ориентир. Точнее, то и другое вместе: и красота, специфически понимаемая как правильность, и установка «правильно = хорошо». Лицо должно быть овальным, а круглую и квадратную форму надо сужать и смягчать, вытянутую — приводить к овалу. Ноги должны быть длинными, для этого нужна определенная одежда. «Как может Анна Делло Руссо _в_её_возрасте_ носить мини?» Сюда же — «женщина должна оставаться женщиной», встраивание человека в иерархию, а его одежды — в ожидания окружающих. (Свежий пример. Ищу в гугле Анну Делло Руссо; поиск выдаёт отдельную категорию «Анна Делло Руссо Страшная», а фотка называется too-much-color-Anna-Dello-Russo. Так-то, котики).

thing-too-much-color-anna-dello-russo
Анна Делло Руссо

Вообще, поиски единственной непротиворечивой системы, которая всё про стиль расскажет — отражение того же движения души, что стремится построить непротиворечивую картину мира, объяснить всё простым (= гениальным) способом.

Может показаться, что я так не люблю культуру два, что намеренно подбираю для неё немодные примеры, ведь Земфира несравненно круче Александра Васильева. На самом деле, и среди обитателей культуры два есть люди вполне современные, встроенные в нынешний модный контекст, при всей олдскульности облика: Андрей Аболенкин, например. Тим Ильясов, ещё один денди. Маша Гессен. (Как-то была у меня идея рубрики — стильные женщины не из моды; она должна была начаться с Маши Гессен, но вот беда — на ней и закончилась. Я просто никого больше не набрала). Не говоря уже о Гаранс Доре и Инес де ла Фрессанж. Но во всех этих примерах есть маленькие обаятельные несоответствия, элементы свободы, невключенности в иерархию, будь то юмор, смешивание гендерных ролей или отказ от украшательства. Короче говоря, удачные примеры из культуры два — пограничные, относительно (или полностью) свободные от окостенения, близкие к синтезу культур.

1979_big
Маша Гессен

Ни культура два, ни культура один сами по себе не хороши и не плохи. В обеих есть свои ништяки и обаяние. Беда приходит, когда какая-то из культур слишком усиливается и начинает жрать всё остальное, а потом саму себя. Причем один — взрывается, а два — наползает постепенно, почти незаметно, как с той лягушкой, что сварилась в кипятке.

Андрей Аболенкин <3
Андрей Аболенкин❤

Гармония, понимаемая как непротиворечивость всех частей — прекрасный ориентир. В стремлении к ней может звучать музыка сфер, если важнее всего красота, а не «порядок» — то есть соответствие чьей-то картине мира. Крайняя степень «правильности», если не сдерживать её ничем — нетерпимость ко всем, кто не вписывается в общественную норму или то, что за неё выдают, как в Германии 30-х. Там, кстати, тоже было «женщина должна быть женщиной», а ещё гомофобия и ксенофобия, основанные на страхе и невежестве.

Можно набрать ещё частных случаев бинарной оппозиции «правильность — свобода».

  1. Matchy-matchy. Предметы одного цвета, комплекты украшений. Над этим уже все ржут, поэтому вменяемые и не потерявшие связь со временем адепты культуры два так уже не делают — сумки к туфлям не подбирают. Но всё-таки исходят из идеи гармонии как согласованности частей. Но: тот же самый Хайдер Аккерман одел Тильду Суинтон для рекламы «Мерседеса» в один цвет, и это выглядело свежо, то есть «под цвет» — это тоже смотря как.
  2. Иерархия — отсутствие иерархии (моя любимая мозоль, выйдет отдельным постом). Бренд, цена, элитарность.
  3. Стремление украсить — или его принципиальное отсутствие. Часто украшение используется как замазка, для исправления косяков природы или несовершенств костюма: пресловутый шарфик «оживляет», поясок приталивает, то есть они служат задачам всё той же правильности.
    Собственно, «женственное» украшение или шарфик поярче нужны как перец в придорожной тошниловке: забить тухлятину.

Подбирая картинки, я нашла хорошую, годную иллюстрацию мещанской правильности. И это не столько мода, сколько макияж — ох, просится это дело в отдельный пост, но я тут хотя бы начну. Инстаграм Кайли Дженнер — встречаем; так выглядит красивая девушка с точки зрения народной культуры два. (Я не буду выкладывать фотку здесь, потому что стошнить, как говорил Веничка, может быть и не стошнит, но сблевать — точно сблюю).

***

Итак.
1. Мне интересно искать, откуда растут ноги у тех или иных трендов, и найденная Паперным модель позволяет взглянуть на привычные категории как-то ещё.

2. Обе культуры по-своему прекрасны, когда сосуществуют и, взаимно отталкиваясь, обогащают друг друга. Худо, когда кто-то кого-то задавил, и в частном гардеробе то же самое. Модное творчество Вики Цыгановой или макияж Кайли Дженнер — это ад и неадекват, а всё потому что они погружены в культуру два полностью.

3. Рецептов и правда нет. Это если вам нужен мир в его многообразии. Если вам нужна определенность и рамки — тогда, ок, есть, профессиональные стилисты вам в помощь. Словом, это вопрос выбора, а не установления истины.

4. Профессиональные стилисты реально нужны. Занятые и успешные люди далеко не всегда имеют время и желание разбираться с собственным гардеробом, так что делегировать это дело эксперту — хорошее решение.
Другое дело, когда требуется стилист-фея-крестная, чтобы раз — и жизнь изменилась. К волшебной силе преображений, особенно чужими руками, я отношусь скептически. Стиль по-прежнему — глубоко личное дело.

Начало здесь.

Принцессы и андрогины

Культура два, сарториальное. Часть 1: рамка.

Фото: 1, 2, 3, 4, 5

Культура два, сарториальное. Часть 1: рамка

Запись двухлетней давности «Принцессы и андрогины» оказалась весьма востребованной: Янина Цыбульская, стилист и автор интересного блога, предлагает её своим клиентам для диагностики. Говорит, после прочтения всё становится понятно. Это круто, и лишний раз показывает, как хороша собранная Владимиром Паперным модель, и как удобно её использовать для выстраивания собственного облика.

Кстати, что интересно. Пишущих стилистов много, и многие строят свои системы на бинарных оппозициях. Удобно. Можно и мой пост так прочитать: андрогин хочет ботинки Guidi и умереть, принцесса — сумку Шанель и чтобы умерли другие, желательно от зависти. Но вообще, подход «все люди делятся на два типа» — большой ментальный соблазн, ловушка для исследователя. Есть риск сузить собственное видение, обесценить что-то прикольное и новое, которое непонятно, куда девать — оно никуда не вписывается.

Но я этого не боюсь, потому что а) дело в уровне обобщения — у Паперного он общекультурный, а не просто тряпочки; б) я вслед за Паперным допускаю случаи смешения — и смещения, потому что в реальности такие примеры есть.

За два с половиной года я насобирала ещё примеров бинарных оппозиций, которые не приходили мне в голову раньше. Дело в том, что у культуры два в костюме есть четкий визуальный код. Его сложно было выделить именно потому, что он слишком на виду, и его слишком много. Зато теперь я понимаю, почему многие визуально привлекательные, функциональные и гармоничные вещи мне просто не подходят — дело не в том, что что-то не нравится, а гораздо глубже, на уровне мировоззрения.

Найденные коды-отличия относятся к двум группам. Это оппозиции «рамка — отсутствие рамки» и «правильность — свобода».

Рамка — это, конечно же, вариант найденной Паперным оппозиции «границы — отсутствие границ». Паперный имел в виду границы государства и архитектурное оформление входов, а мы давайте обратим внимание на визуальную сторону вещи.

Шанель в своё время совершила переворот, изменив повседневный облик женщины, определив его на десятилетия вперёд, об этом любят говорить историки моды. Но сейчас трудно представить себе вещь более консервативную, чем сумка 2.55 или костюм из букле. С одной стороны, мы имеем дело с затвердеванием авангардного явления как нормы, описанным в «Культуре два», но дело не только в этом. И стеганая сумка, и костюм с контрастным кантом были на самом деле явлениями культуры два с момента создания, и доказательство этому — рамка.

Самая запоминающаяся деталь костюма Шанель — кант, который обрисовывает все линии: горловину, полочки, линию низа, карманы. Это определяющая облик вещи черта, без канта костюм просто исчезнет, станет никаким, любым, не Шанель. То есть пределяющая деталь костюма Шанель — граница.

Все классические модели сумок Шанель имеют структурные элементы, которые держат вещь в границах, как рамка — картину. Это 1) стеганая сетка, 2) логотип по центру, 3) буквально рамка, как у Шанель Бой. Бой вообще концентрат: есть все 3 признака, всё застыло, всё схвачено.

chanel-boy-bag-guide

Дальше можно найти очень много примеров, но все они, особенно не люкс, а несколькими рангами ниже, так или иначе повторяют уроки Шанель, от Майкла Корса и Тори Бёрч до умельцев из Китая: лого по центру, стёганая сетка, правильная форма, обрисованные границы.

У четкой формы вещи, у самого этого негласного требования — чтобы вещь имела четкую форму — есть мировоззренческая связь с другой парой, «правильность — свобода», то есть граница поддерживает «правильную» (= легко читаемую) форму вещи.

kmo_154645_00033_1h-pic905-895x505-31038

Отдельная история, которая в моём личном гардеробе не прижилась, несмотря на то, что мне всё нравится — ретро-спорт. Оксфордские блейзеры с кантом, продолженные фигурой Бубы Касторского в  «Неуловимых мстителях», а много после — дизайнерами Боско Спорт. (Может показаться странным, что костюмы сборной так ругали, в нашем-то обществе с его консервативными трендами; но тут объяснение простое, мне кажется. Ругали не за консерватизм, конечно, а за то, что костюмы сидят как говно).

История с границами началась, конечно, не с Шанель и не со спортсменов начала 20-го века; вдумчивому исследователю надо копать народный костюм — именно там границы прорисованы очень подробно и обоснованно, и нет ни одного случайного элемента.

%d0%b2%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b53

Помню, как была ребенком в Смоленском краеведческом музее, и нам рассказывали, что темный низ и белый верх — это символически земля и небо, и поэтому поменять цвета местами невозможно (сравните с современным дресс-кодом, точнее, с его остатками). Но фольклорная тема безбрежна, поэтому всё-таки ограничусь относительно недавними примерами.

***

Что же находится в культуре один на месте рамки? Её там нет. Или есть, но как объект пародии (юмор — отдельная тема, и о ней тоже поговорим).

3a3b2762d207fedecb2f0911a3101179_1080_1080

Иногда, часто, у вещи из культуры один нет четкой формы, она асимметрична (о паре симметрия — асимметрия речь тоже впереди), нет декора, фактура преднамеренно грубая и дикая. Эталон — сумки Рика Оуэнса и Guidi.  (Разговор зашел о культуре один — и из Цума мы перемещаемся в Леформ, всё правильно, но не всё так просто).

Один из примеров отсутствия границ — любимая фишка подражателей Мартина Маржелы, необработанный край. С этим приёмом есть проблема: его технически легко сделать, и поэтому за него ухватилось огромное количество криворуких недодизайнеров, дискредитируя сам подход. Отличить новаторство и мастерство от переимчивой лени не каждый сможет. Это всё равно что выдавать бессмысленную мазню за концептуальное искусство: человек без образования может понять интуитивно, что перед ним мазня, но не сможет этого аргументированно доказать, чем мошенники и пользуются. Так получается и с концептуальной одеждой: с одной стороны, на этом рынке работают прекрасные дизайнеры вроде Наташи Дригант,  с другой — резвятся студенты МХПИ с их всех уже доставшими коллекциями из полиэтилена, бессмысленный «Контрфэшн» и ловкачи — держатели интернет-магазинов типа «Иссей Мияке и Рик Оуэнс недорого».

***

Ключевое понятие культуры один — взрыв, и в конце 80-х случился именно он. Взорвался заряд японского и бельгийского авангарда; мир моды понял, что уже не будет прежним. Открытия, сделанные Мартином Маржелой, дизайнеры осмысливают до сих пор, и до сих пор многие вещи и приёмы выглядят новаторскими, просто не придумано ничего более смелого и при этом носибельного. Маржела — титан, и могу представить, как тяжело дизайнерам культуры один творить в его тени. Это все равно что поэту жить в одно время с Бродским. Говоря дальше о культуре один, я слишком часто буду упоминать Маржелу, но по-другому никак.

Продолжение следует.

Источники фото: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Про всё #3: фильмы Манского и Мирзоева, лекция Эллы Панеях и два тату-мастера

После прошлого раза я решила больше не ходить на киноклуб в Еврейском музее. Но документальное кино, и не только документальное, продолжается: теперь смотрю по крайней мере один хороший фильм в неделю, а если получится — то и два. Как на этот раз. Документальность и там, и там присутствует как предлог, хотя и первый фильм, и второй — художественные.

Северная Корея, планетарное страшилище, вызывает и ужас, и примитивный интерес. Со стороны трудно поверить, даже жителю бывшего СССР, что такое вообще бывает. Но фильм «В лучах солнца» Виталия Манского хорош далеко не только темой и не только социальностью: предостеречь, задать правильные вопросы. Тем более что явных ужасов снять не удалось; что кругом сплошной фейк, интуристу нужно догадываться. На «Медузе» вышел цикл фотографий, сделанных Манским во время съёмок, в том числе тайно. Разноцветные воздушные шарики, выложенные на витрине для имитации изобилия — это и есть фасад страны в одной картинке. Это та беспросветность лжи, в которой люди уже теряют адекватность восприятия.

В фильме использованы по большей части материалы разрешенно отснятой показухи — и это лучшим образом обнажает фальшь происходящего. Даже если бы Манский снял и смонтировал всё именно так, как хочет северокорейская сторона — не показывая подготовку к дублям, без повторений — фальшь бы вылезла просто из-за смехотворного, истерически-восторженного сценария, подготовленного северокорейскоми коммунистами. Чего стоит только сцена, где несчастный букет, предназначенный передовой швее, передаривают отцу героини, и аплодируют при этом. Аплодируют там вообще все и по любому поводу; кто радуется недостаточно истово — того одергивают, и он судорожно натягивает улыбку ещё шире.

Из настоящего там разве что люди, если не слушать, что они говорят, а смотреть в глаза. Девочка пока ещё самая настоящая из всех, в её глазах есть любопытство и искреннее желание быть хорошей и идти к добру — вот только другого добра, кроме идей чучхе, в Северной Корее официально нет.

Глядя на все эти передовые улыбающиеся лица, поздравления и народные гуляния строем, в каре (серьёзно, это так), я думала, как недооценена опасность, которую несут бездарные люди. Ну казалось бы — что он сделает, криворукий? А он сделает. И делает, и дела_ю_т много раз. У Набокова есть рассказ «Истребление тиранов» — как раз про это, про опасность, про ужас, заключенный в пошлости. Тиран = пошлость, по Набокову, и раньше я считала это проявлением его знаменитого снобизма, а сейчас вот склонна верить, причем буквально.

Вот только не знаю, прокатит ли избавление смехом.

***

Фильм Владимира Мирзоева «Её звали Му-Му» я посмотрела на сайте «Новой», и вообще за их онлайн кинотеатром теперь буду следить. Это уже совсем не документалистика, хотя в основе реальные события, известные тем, кто смотрит новости не только по телевизору: сбор компромата на известных оппозиционеров. Глядя на фотографии прототипа главной героини, я удивлялась их, оппозиционеров, выбору — но а) я не мужчина; б) в известные моменты люди теряют не только голову, но и вкус, видимо.

История по следам реальных событий, но всё же выдумана. При этом невольное сравнение включено в художественный эффект фильма. Как оригинальный трек, знакомый слушателю, нужен для полного восприятия кавер-версии.

Здесь есть юмор, причем юмор-1, это часть авторской оптики.  Есть доверчивое ожидание — и есть страшная правда о том, что радость убили. Есть чудесная Ирина Вилкова: её героине веришь, как человеку. Сюжетные ниточки связывают слова, детали, людей — в историю; «Её звали Му-Му» — эти слова произносит героиня, когда говорит о своей игрушечной собаке, то есть в фильме это не её собственное прозвище. Название фильма оказывается ниточкой, протянутой в наш мир, в так называемую реальность.

***

В четверг была на лекции Эллы Панеях об изменении морали, «Как появляются новые нормы». Кстати, название цикла лекций, организованного «Афишей» и «Инлиберти» — «Я могу говорить» — очень приятное для меня совпадение, потому что эта цитата из «Зеркала» пришла мне в голову в этой же связи некоторое время назад, ещё во время флешмоба #Янебоюсьсказать. Приятно совпасть в ассоциациях с людьми, которые делают такое большое крутое дело. Первая лекция, на которой я была, о ценностях россиян, была безумно интересной, я сразу записалась, как только узнала о новой программе.

Элла Панеях рассказывала о том, как нормы получают регулирование через общественное обсуждение. Что разнообразие в обществе продуктивно. (Ох.) Что отмотать историю назад в модерн из постиндустриального общества ещё никому не удавалось, а когда государство всё же пыталось это сделать, оно скатывалось сразу в архаику.

(Я вспомнила фашистские факельные шествия и детей из «Повелителя мух», закончивших истреблением себе подобных по законам первобытного племени, а начавших, на минуточку, с парламента, просто без поддержки взрослого разума).

***

Летом на сайте «Афиши» был отличный материал про любимые инстаграмы известных татуировщиков, недавно на него наткнулась и подписалась на 2 мастеров — не героев публикации, а тех, о ком они говорили.

Про татуировки мне очень интересно. При этом набить себе — нет, не хотела бы; это как каблуки. На других красиво, смотреть нравится, но сама не хочу. Так дорога возможность меняться, что я стараюсь просто не делать неотменяемых шагов. К тому же подозреваю, что даже самое удачное тату станет мне ненавистно ровно в момент нанесения, просто потому, что легко и насовсем от него теперь не избавишься.

Татуировки всё же несколько вульгарны, особенно небольшие, нейтральные и «приличные», все эти драконы, бабочки и якобы красивые завитки. Нигде внутреннее мещанство не видно так явно, как в татуировке, сделанной по запросу «набей мне что-нибудь». И дело тут, я думаю, в намерении, что лежит в основе любого бездарного поползновения: казаться таким-то и таким-то, а не быть. Ведь татуировки — только знак крутости, знак очень громкий, и реальной крутостью он может и не подтверждаться.

Слишком многое зависит от везения и от мастера. Как аэрография на машине, тату редко бывают по-настоящему удачными. У меня есть один живой пример 100% удавшейся аэрографии, крутой, смешной и бескомпромиссной: это микроавтобус школы ирландского танца «Иридан», где я когда-то занималась. Но это всё же машина, а не своё родное тело.

А смотреть бывает очень интересно, даже с точки зрения психологии стиля. Например, задавался ли кто-то вопросом, почему сюжеты татуировок чаще всего — темные и агрессивные? Почему так любят чудовищ, кости, колюще-режущее? (И почему это так бывает чаще всего пошло — но на этот вопрос уже ответил Набоков в рассказе чуть выше).

Но это всё кустари делают, а ведь художники среди татуировщиков тоже есть. Этим летом я была в Питере на «Белых ночах», останавливалась в «Этажах», как всегда, а там на четвертом выставочное пространство, и как раз была выставка татуировок. Без людей, просто листы ватмана с человеческими фигурами и орнаментами поверх. Помню, как залипла на прекрасную азиатчину с перьями, чешуёй, волнами — то ли японская гравюра, то ли Билибин, то ли якудза. Оказывается, это был Александр Грим. Мне нравится в его работах безотрывная плавность линий — плод уверенности и мастерства, и слитность мелких деталей, как в рукописных буквицах.

Другой мастер — вообще другой. Идея тату без сюжета мне близка, но она сама по себе ничего не значит. А здесь что-то такое мерцает очень своё. Эволюцию стиля Плебей Боя можно проследить по его инстаграму: начинал он тоже с ожидаемых вещей, но пришел к себе, и, например, серия с клубами дыма (или имитация рисунка тушью?) — это очень, очень хорошо.

Вот написала, что себе ничего набивать не буду, а посмотрела ещё раз его работы — и, блин, зарекаться не стоит.

 

Фото обложки отсюда.

Yulia Nikolaeva SS 2017

Кажется, в отношении коллекции Юлии Николаевой у меня такое впервые: субъективная оценка не желает сходиться с объективной.

Объективно всё здорово. Есть тема, очень красивая и вдохновляющая, она была анонсирована за несколько недель в инстаграме дизайнера. Есть общие силуэты, цвета и детали, которые и объединяют луки в коллекцию. Есть интересно и небанально проработанные предметы — точнее, предмет, это мужская сорочка (и выбор на этот сезон именно сорочки — более чем ок). Стиль фирменный — на месте. Стилизация восхитительная, как всегда — эти шлепанцы с пальто, о! Эти очки из проволоки! И увлажнители воздуха, которые напускали пар на подиум, настолько к месту, что их просто необходимо добавлять и к платью в пайетках, и к комбинезону.

Дальше не будет никакого «но». Читатель ждёт уж рифмы «розы» — обломись, читатель. Будет так: я, лично я, на эту коллекцию как-то по-детски смешно обиделась, почуяв в ней что-то непредвиденно — и , как выяснилось, очень болезненно — чужое.

Не знаю, как объяснить. Представьте, что вы сто лет знакомы с кем-то, и вдруг узнаёте, что человек этот — инопланетянин. Или, я не знаю, сотрудник спецслужб. Или что он безумен, но ловко маскируется. Вот у меня так получилось с восприятием этой коллекции — открылось кое-что такое, что всё изменило.

yulia%20nikolaeva0001

Дело в том, что до сих пор (как оказалось) я воспринимала творчество Юлии Николаевой как стилистический ориентир и как лучшее лично для себя. Это была очень я, несмотря на мои собственные скромные способности стилиста и реальную невозможность быть клиенткой её ателье.

Даже не знаю, что здесь по-другому. Перья? Но Юлия Николаева и до этого использовала самые разные фактуры, и мех там был, и лепестки из пластика, и чешуя из пайеток, и чего только не было, так почему бы и не перья. Можно формально прикопаться к шубе из перьев в пол из-за непрактичности, но когда мне было дело до практичности в николаевских коллекциях?

yulia%20nikolaeva0073

Просто раньше там, где я млела от гармонии, теперь ворочаюсь от дисгармонии. Цветное перышко помешало, которое одно? Нет, оно к месту.

yulia%20nikolaeva0068

Черная сетчатая рубашка с брюками в полоску? Ну мало ли что тебе не нравится, дело всё равно не в этом.

yulia%20nikolaeva0007

Додумалась я в итоге вот до чего. Да, коллекция непрактична — но она такова в новой для меня манере, которая на самом деле всегда здесь была. Это так называемая непрактичность — просто отражение совершенно другого уклада жизни, чем у меня, других ценностей, другого общественного этажа. Расслоение, которое так стремительно шло в последние годы в российском обществе, догнало меня в коллекции любимого дизайнера. Здесь каждое платье — не для меня, даже теоретически; здесь каждый предмет говорит мне «пошла вон».  И делается это не через дорого-богато, не через супер-люкс, а самыми что ни на есть чистыми стилевыми средствами — они остались такими же, как и образ жизни клиентов ателье, очевидно.

Это я изменилась. Это я не могу видеть шубу из перьев. Это мои проблемы.

А коллекция — что? С коллекцией всё прекрасно. Убедитесь сами.

yulia%20nikolaeva0009

yulia%20nikolaeva0012

yulia%20nikolaeva0014

yulia%20nikolaeva0020

yulia%20nikolaeva0023

yulia%20nikolaeva0024

yulia%20nikolaeva0026

yulia%20nikolaeva0035

yulia%20nikolaeva0036

yulia%20nikolaeva0042
Эта вещь, которая, если смотреть сзади, оказывается фартуком, очень понравилась Асе Спорыхиной (Intro.version)
yulia%20nikolaeva0055
Шорты выглядят почти сдержанно, несмотря на пайетки и перья. Вот это я понимаю — стиль🙂

yulia%20nikolaeva0057

yulia%20nikolaeva0059

yulia%20nikolaeva0062

yulia%20nikolaeva0069
В этом комплекте мне видится дизайнер лично — просто Юлии очень пойдёт.🙂
yulia%20nikolaeva0083
Здесь пайетки блестят гораздо сильнее, чем видно на фото.

yulia%20nikolaeva0088

yulia%20nikolaeva0092

yulia%20nikolaeva0095

Отличная коллекция, а все мои псевдострадания — моя личная проблема.

Видео позволяет рассмотреть вещи в движении и оценить саундтрек.

YULIA NIKOLAEVA — Spring/Summer 2017 from Mercedes-Benz Fashion Week Rus on Vimeo.

Фото и видео предоставлено пресс-службой MBFWR.

Intro.version Fall 2016

Люблю кампейны Intro.version за то, что они как литература магического реализма: в обычных обстоятельствах открывается дверь в другое измерение, полное красоты и жути.

14080070_1381095011919461_6511863423934210876_n

За красоту здесь Асины вещи и модель Маша Раева, похожая на инопланетянку Нийю из фильма «Через тернии к звездам». За жуть, очевидно, отвечает стройка Сити, но и она прекрасна по-своему.

14079954_1381094845252811_1685411574186519557_n

Мои любимые вещи в действующей коллекции — черное платье-рубашка и серый джинсовый жакет сложного кроя.

14080080_1381095271919435_6204040161473961914_n

14088490_1381095188586110_7726443569785963581_n

14089034_1381094728586156_7986875032395288252_n

14095764_1381094925252803_2969599052984803654_n

14095887_1381094808586148_7571269007026599644_n

14117788_1381095091919453_7654138588298303830_n

14117866_1381094978586131_1106785953104477020_n

14142016_1381094731919489_75668333102582669_n

14183905_1381095065252789_234302400878894544_n

14184414_1381095275252768_5894952818292810152_n

14184507_1381094848586144_3659580073342663648_n

14199648_1381094725252823_8839901103915470664_n

14202547_1381095135252782_18132764771682365_n

14212024_1381094958586133_8930779244590172464_n

В подробностях вещи можно посмотреть в лукбуке. Кстати, с актрисой Александрой Всесвятской (она позирует для лукбука) скоро выйдет фешн-фильм марки, не пропустите.

14563437_1422483527780609_7250237774224432983_n
Съёмки фешн-фильма Intro.version с Александрой Всесвятской

А ещё с завтрашнего дня, с пятницы по воскресенье, в шоуруме Intro.version пройдет weekend sale совместно с дружественной маркой Buttermilk Garments. Скидки будут действовать на самые что ни на есть актуальные вещи — зимние куртки и пальто обеих марок. И Ася, и Дина будут, поэтому если вы мечтали познакомиться с дизайнерами — вот она, эта возможность🙂

Скоро!

Расписание MBFWR уже появилось на сайте Недели.

Мои личные планы на этот раз — конечно, Юлия Николаева и Ксения Серая.

Ещё я бы походила на совсем новых и неизвестных, и тут доверюсь интуиции и спонтанности (потому что на Контрфэшн примерно понятно, _что_ я увижу, то же самое и с Лабораторией моды Вячеслава Зайцева; однако сюрпризы бывают, и отчёты с показов я всё-таки посмотрю).

Для чего дизайнеру участвовать в Неделях, и что вообще такое Неделя моды для индустрии — мне и читателям доходчиво объяснил  Александр Шумский в интервью для «КоммерсантЪ Lifestyle»; оно вышло в конце апреля, было внимательно прочитано большинством знакомых мне дизайнеров и разобрано на цитаты. Моя любимая:

kmo_151659_03713_1_t218_170919

Там много такого: жесткого, по делу и с разных сторон, не только с дизайнерской.

И вот тогда, прежде чем что-то отвечать, Александр довольно строго спросил меня, на каких показах я была; выяснилось, что на тех же, Юлии Николаевой и Ксении Серой. На Ахмадуллиной меня чуть не затоптали, поэтому теперь я предпочитаю смотреть её показы в записи.

Листая новое расписание, я подумала, что это похоже на отражение вкусов и понимания моды целой страны — я имею в виду ту часть населения, которая имеет желание и возможность модой интересоваться. С сохранением пропорций. Тут тебе и имперская роскошь в русском вкусе от Виктории Цыгановой (да, да, певицы), и прирученный бунт Sorry I’m Not, и агрессивная женственность от Беллы Потёмкиной, и шоу от Димы Неу. И рядом — северный минимализм Юлии Николаевой, которая вообще ни на кого в расписании Недели не похожа, стоит особняком. И ещё рядом — проект Bezrganiz Couture, который уже несколько лет продвигает, постепенно, но верно, своё хорошее начинание, проникнутое идеей человеческого равенства — в среде, минимально располагающей к равенству.

В общем, в исследовательских интересах — кроме клуба, который я посещаю, (помните анекдот про англичанина на необитаемом острове?) надо наведаться и в клуб, который я игнорирую. Важно всё-таки помнить, что Неделя — профессиональное мероприятие, и здесь особенно смешна оценка в духе «я бы это не надела».

Так, глядишь, лет через пять приду к спокойному безоценочному принятию.

Фото обложки — с сайта MBFWR.

fashion blog with metal core