Книжечное

«11/22/63», который я выбрала с полки «Медузы» на «Букмейте», чуть было не потеснил «Долгую прогулку» с первого места моего личного хит-парада кинговских романов. Но всё-таки этого не произошло. То есть не то что роман плохой — нет, конечно. В товарном смысле он просто отличный, продаётся бойко, отзывы идут какие надо, сериал сняли — всё норм. Пока читаешь, оторваться трудно; чего у Кинга не отнять, так это умения построить иллюзию многовариантности — при, в общем-то, довольно несвежей сюжетной основе и понятных выходах. Ясно, что кончится всё мудрым выводом «пусть будет как будет», но как герой к нему придёт? Вот сейчас — добежит, не добежит? Выкрутится, нет? Занимательность настоящего момента здесь гораздо сильнее — и гораздо важнее — того, чем всё кончится.  И развязка разочаровывает так, что (увы) отчасти обесценивает написанное ранее.

Лучшее, что можно сделать с этой книгой — это ценить в ней те куски, которые написаны хорошо. Дело в том, что «11/22/63» — роман довольно неровный: на фоне абсолютно картонного зомби-апокалипсиса в конце и финала, приделанного просто на отвали, чтобы свести концы сюжета с концами, — ещё лучше кажутся очень живые и прикольные первые сцены 1958 года. Кинг явно любит этот период и на самом деле не прочь бы в нём пожить, это заметно по чувственным, абсолютно телесным описаниям быта: тут вам и рутбир, и вкусная еда, и добротная одежда, и прекрасные автомобили, и женщины, одетые как женщины, и более степенный жизненный уклад. Прав мудрый Йодзи Ямамото: в том, что вы делаете, важна не оригинальность, а подлинная страсть.

Фигня в том, что Кинг — мещанин. Обыватель. Это, с одной стороны, важная составляющая его успеха — иначе бы у него было намного меньше читателей. С другой стороны, мещанство и пошлость, в ранних вещах едва намечавшиеся, с возрастом усилились и обрели над Кингом настоящую власть, он уже этого не контролирует. Читаешь последние слова умирающей возлюбленной главного героя (естественно, у неё должны быть последние слова, умереть молча она не может): «Как мы танцевали!» Он вот это серьёзно? Только что была живая тётка, симпатичная и неуклюжая, и тут автор такой раз — пусть умрёт красиво. Ну зачем? Или In the Mood, звучащая каждый раз, когда требуется — её знают все, эта музыка гарантированно отправляет читателя в условное ретро, но что в этом выборе личного? Даже если очень постараться, трудно выбрать из «старинного времени» что-то более затасканное.

Ну и финал, конечно. Из благородного вершителя судеб и борца с мировым злом герой превращается в премудрого пескаря; побеждает обывательская мудрость — не рыпайся, ничего не меняй, а то будет хуже. Кого надо, того и убили. Так обыватель читает криминальную хронику: окровавленный молоток и брызнувшие на диван мозги — это не у него, это, слава богу, у других.

***

А то можно почитать дневники Корнея Чуковского. Как и в книге Катаева «Алмазный мой венец», здесь собрано множество живых сиюминутных впечатлений, случайных и неслучайных человеческих черт — тех людей, которых со школы представляешь себе исключительно в бронзе и в граните. Илья Репин, с которым Чуковский был очень дружен. Или Максим Горький (я пока в самом начале, и пока именно этот случай — любимый).

«30 марта. Чествование Горького во «Всемирной литературе».  <…> Говорились ему пошлости. Особенно отличилась типография: «Вы — авангард революции и нашей типографии»… «Вы — поэт униженных и оскорбленных». <…> Горький встал и ответил не по-юбилейному, а просто и очень хорошо: «Конечно, вы преувеличиваете… Но вот что я хочу сказать: в России так повелось, что человек с двадцати лет проповедует, а думать начинает в сорок или этак и тридцать пять (т. е. что теперь он не написал бы ни „Челкаша“, ни „Сокола“). Что делать, но это так!»

Как в том анекдоте: «Помнишь, Вася, как Зимний брали? — Да, погорячились».

***

Продолжая тему анекдота. Сегодняшний случай на си-пи-эме привел меня в грустное настроение, и я решила написать об этом на фейсбуке, добавив цитату из Пелевина.

«Андрей остановился на освещенной площадке перед тамбуром, поставил ногу на треугольную крышку мусорного бака, прислонился плечом к окну и стал читать тот лист, которому предстояло покинуть книгу следующим:

«советовал мне преподобный Шри Бававсенаху, я задал себе этот вопрос. Ответ пришел почти сразу — сколько я себя помню, больше всего в жизни я люблю подолгу стоять у открытого окна в коридоре, поставив ногу на треугольную крышку мусорного бака, высунув наружу локти и глядя на несущуюся мимо стену джунглей. Иногда приходится прижиматься плечом к стеклу, пропуская идущих в тамбур, и тогда я вспоминаю, что стою у окна мчащегося по Индии вагона, а все остальное время даже не очень понятно, что происходит и с кем».

Я всю жизнь считала этого самого Шри Бававсенаху выдумкой в духе «Дайте мне, пожалуйста, ещё один огурец», пелевинской шуткой, основанной на созвучии — но пошла в гугль за точной цитатой (перепечатывать было лень), и наткнулась на книгу этого чувака — «Путь левой руки в Тантре», и поняла, что автор-то абсолютно реален. Один раз я уже так попадала впросак, когда первое время держала Цао Сюэциня за персонажа Борхеса. Но это можно понять: «Сон в Красном тереме» у нас не так популярен, как в Китае, да и Борхес тот ещё мистификатор и любитель придумывать авторов. А с философом прямо и смех, и грех.

Проверяйте источники, и всё будет хорошо.

Картинка отсюда.

CPM уже завтра: что посмотреть

Завтра открывается выставка CPM, важное событие в мире моды для реальной жизни. Мне интереснее всего то, что люди носят на самом деле, поэтому си-пи-эм я посещаю каждый сезон, и радуюсь, когда в ней участвуют знакомые и любимые дизайнеры.

Этот раз обещает быть просто искрометным, потому что участвует Юлия Николаева со своей «Линией гуманитарного платья» — её модели ищите на стенде Designerpool в павильоне Premium. Некоторые вещи можно увидеть в нашей с Нестором съёмке в ателье (и понять, отчего тут можно потерять покой). Показы пройдут в рамках Designerpool 31.08, 1.09 и 2.09 в 15.30.

А ещё 1.09 и 2.09 в 13.15 —  форум модных тенденций сезона весна-лето 2017 от WGSN. Мне интересна форма, в которой  будет проходить презентация, и сам портал WGSN, поэтому я пойду.

Ну и, конечно, километры практичной мужской моды.

Увидимся в «Экспоцентре».

🙂

Фото отсюда.

People Are People

Слушаю целый день и не могу остановиться, песня действительно великая. Она звучит современно, и это не удивляет: Depeche Mode настолько харизматичны и ни на кого не похожи, что и устаревать будут по-своему. Но до этого пока далеко.

Не удивляет и модный — по-сегодняшнему — облик музыкантов, особенно Мартина Гора. 80-е пришли, расселись и никуда пока не собираются. Но это не похоже на предыдущие ретро-всплески. Объединившись с 90-ми, особенно в сознании тех, кто ни того, ни другого десятилетия толком не застал, 80-е не цитируются как ретро, а на наших глазах — на глазах тех, кто застал — как будто переписываются заново: другими людьми, с помощью других возможностей и технологий.

Это какое-то новое восприятие прошлого: настоящее в прошедшем. Посмотрите, как выглядят музыканты в клипе. Дэвид Гаан с его тщательно вылепленными мальчишечьими ушками не слишком выделяется — ну парень и парень, разве что умиляет, какой он здесь молоденький. Вот Мартин Гор, конечно, да: с подведенными глазами и ультрамодной прической он как будто сейчас вышел из клуба — или сошел с подиума Saint Laurent. Посмотрите на их одежду: свитер с узором, напоминающим искаженную кириллицу — что-то знакомое, да? Или чёрный свитшот с белой футболкой — чем не Гоша Рубчинский. Или огромный вырез на майке Гора. Всё это абсолютно сегодняшний день.

Ну и как же без любимого фото —  оно тоже абсолютно современно по духу, это теперь такой ugly chic. А ведь ещё пару лет назад фото «депешей» в свитерах можно было встретить исключительно в подборке приколов.

8NPOWh-pKi0

Это никакое не прошлое, здесь нет никакого поля для ностальгии, потому что нет временной дистанции, или она не ощущается, хотя вроде должна — 32 года прошло. Help me understand!

Фото обложки отсюда

Съёмка для HHLVK, бонус-трек

Оля Ленская, фотограф, прислала ссылку — посмотреть все фото. Не могу не согласиться с её первым выбором: она взяла для обработки самые правильные и выразительные кадры. Но и среди оставшихся многие мне нравятся.

В новой серии появляются украшения и клатч, которые точно так же можно найти в «Хохловке».

IMG_7460

IMG_7468

IMG_7496

IMG_7514

IMG_7526

IMG_7549

IMG_7573

IMG_7705

IMG_7784

Фото Ольга Ленская,
MUAH Елена Малышева,
продюсер Мария Потудина,
вещи — HHLVK.

Re: Татлин

В Еврейском музее снова много прекрасного про русский авангард. Вот недавно сходили на лекцию Юлии Демиденко «Новая одежда для нового мира: костюмы В. Татлина на фоне эпохи».

Я многого не знала о Татлине (да ничего не знала, кроме башни III Интернационала и «Летатлина»). А он занимался, оказывается, дизайном бытовых вещей: например, придуманный им рессорный стул производят до сих пор, все видели этот дизайн сто раз. А ещё Татлин разрабатывал одежду — не для подиума (которого в современном понимании в 23-м году ещё не было), а для людей.

Запись лекции уже есть на Youtube-канале музея.

Разработка моделей Татлина относится к 1923-24 году, и фон эпохи к моде в её привычном понимании не располагал. Мода — это всё-таки часто про каприз и излишества, а тут голод, дефицит необходимого и полпары обуви на человека в год.
Зато, как это часто бывает с разработкой чего-то полезного и удобного, трудные условия и стали настоящей дизайнерской задачей.

Татлин делал свою нормуль нормаль-одежду, думая о человеке. Она свободная, чтобы легко было двигаться; карманы на удобной для руки высоте; рукава и штанины сужаются, чтобы в них не проникал холодный ветер.

Были придуманы и женские модели, по виду чистое Uniqlo. Всё-таки удивительно, насколько авангард 20-х опередил время.
980aab17b05625328f00a79b14cc56cf

640524

Дизайн нормаль-одежды выглядит абсолютно, ультрасовременным. Прямо Vetements.

13900374_1034332836644558_6790111522312579357_n

Можно, конечно, поразвлекаться и поискать соответствий в современной моде. Только стоит помнить, что смысл у всего этого другой, что «наш» Гвасалия творит не в ситуации дефицита, а напротив — в обстановке всеобщей зажратости, что отражается даже в силуэтах, расслабленных до изумления.

Vetements Spring 2017 RTW
Vetements Spring 2017 RTW
Vetements Spring 2017 RTW
Vetements Spring 2017 RTW

(Дальше на этом месте могла быть иллюстрация с Hood By Air, но когда я пошла смотреть их последние коллекции, то поняла, что они скорее «ненормаль-одежда», так что картинок с HBA не будет.)

_RAF0243
Raf Simons Fall 2016

А если про моду для людей, то что-то визуально отдалённо похожее есть, мне кажется, в Монки. Они любят оверсайз, и в целом им близок конструктивизм — точнее, его визуальная составляющая.

Monki AW 2016/17
Monki AW 2016/17
Monki AW 2016/17
Monki AW 2016/17

Вообще, конечно, есть во всём этом сходстве и якобы сходстве какая-то злая ирония истории. Ну, может, злая не то слово; злая — это когда подобие башни «III Интернационал» оказывается на крыше дома «Патриарх». Вот там злая, да.

А у нас просто мода, бездумная, стихийная и мощная, как всякий язык.

Фото Татлина: 1, 2, 3

Мода: 1, 2, 3 + лукбук Monki AW 2016/17.

Несерьёзные котятки

Наверное, это странно, что в блоге, посвященном функциональности одежды, так много про украшения. Но дело в том, что у них есть как минимум две функции. Первая — украшение как знак (оно выполняет её так же, как и любая деталь костюма): свой-чужой плюс подробности. Вторая — украшение как специя, как стилистическое и эмоциональное дополнение. От утилитарности цацки почти свободны, именно поэтому в них важнее всего впечатление. Попадаются и сувениры из других измерений, и это интереснее всего — встречать предметы, созданные с принципиально другим взглядом на мир.

Про ангелов Mineral Weather и дивных далеко-не-ангелов Ananas Project я уже писала, а вот вам ещё 5 марок украшений, у каждой из которых есть окно в собственную вселенную.

Отдельная тема — юмор в украшениях. Когда он есть, это круто. Некруто «сам шучу, сам смеюсь». Затрудняюсь привести пример, хотя их много; можно, не буду? В этом обзоре я собрала как раз тех, кто если шутит, то удачно.

Например, отвязные и опасные Laser B. делают, кроме украшений, artwear — свитшоты и футболки с безумными принтами, но это не то чтобы одежда. Скорее их стоит понимать как тоже украшения, только большие и из ткани. Ведь хлопковый трикотаж — это отличная поверхность для графики.

Впервые я увидела Laser B. на мартовской «Ламбаде», а когда ездила на «Белые ночи» в этом году —  зашла в их магазин-контейнер у подножия «Этажей».

aavqV_OC-MI

Там и купила колье «Банэна» — моё первое украшение Laser B. Теперь хочу серьги. Главное, удержаться и не надеть на работу.

L5K-3K1R4PU

То, делают Laser B., по всем признакам не должно быть моим — но это если судить с заранее составленными ожиданиями. Короче, если бы я была себе просто знакомой, то никогда бы не подумала, что смогу такое полюбить.

lwtUN1iUGT0

Благодаря Laser B. у меня появилась версия, почему многие в модной индустрии любят, например, Эди Слимана. Или 10 лет назад — любили Джона Гальяно (на фоне которого даже Слиман в плане вкуса ничего). Когда тебе нужно круглые сутки быть арбитром изящества (большим, маленьким, неважно) — начинает со страшной силой тянуть на безвкусицу; эпизодически, но тем не менее. Мода стала массовой, обезличенной и никакой, провернутой через мясорубку и расфасованной в понятные порционные маркетинговые пакетики — и самым большим дефицитом стало самостоятельное высказывание, пусть матерное (а даже и лучше), но своё; не подсмотренное в тренд-буках, а собственное, нипочему.
Поэтому настоящий бум локальных марок в России — впереди.

QMGmPaZv9B4

UyA9zVKJsJc

DRTYuNX9S5Q

oRmlXpUgYOQ
Футболка «Типичный Нестор» — то есть она могла бы так называться.

yYtAQhP9vp0

У Laser B. есть инстаграм и vk.

Если Адмирал Лазерная Борода творит в стиле «треш и угар», то у марки Ocean_box веселье совершенно другого рода. Это милые девчачьи брошки и серьги из дерева, обычно нежных расцветок.

Y9YBXZy1i0U

8hEqDRm62CM

Броши-жопки — это хит.

QgRkREvpUEc

Ульяна (дизайнер) в последнее время экспериментирует с материалами: появились 2 пары серег из пластика, обе — почти серьёзные. Серьги Hello, Elsa в виде лобстеров посвящены Эльзе Скиапарелли, а кисти рук с розами навеяны одним из автопортретов Фриды Кало.
Новости марки быстрее всего появляются в инстаграме, и заказывать тоже удобнее всего там.

scYN5eXwXO0

Там получилось, что все марки в этом обзоре так или иначе связаны с «Ламбада-маркетом»: Laser B. и Ocean_box участвовали офлайн, на Трёхгорке и на Стрелке, а все остальные, включая «Шививку», держат магазины на сайте lmbd.ru. «Ламбада» онлайн — место моего многочасового зависания; я даже не думала, что в России так много интересных марок одежды, аксессуаров и вещей для дома.

«Шививка» — это изящные вышитые штуки, обычно броши и нашивки. Покоряет тонкость работы в сочетании с несерьёзностью сюжетов. Это круто.

rychnaya-vyshivka-brosh-sova-what

rychnaya-vyshivka-chernyi-byldog

rychnaya-vyshivka-morozhenoe-rozhok

rychnaya-vyshivka-morozhenoe-rozhok1

Там же, на сайте «Ламбады», я нашла магазин пугающе прекрасной марки IDoll. До этого я видела живьём их украшения в одном из магазинов «Этажей»; вблизи эти штуки из полимерной глины производят очень приятное впечатление. Их несерьёзность — грациозная и умная, в духе «Алисы».

brosh-s-motylkom

sergi-s-krolikami

ternovaya-vetv-serebristaya

И последние в этом посте котятки — почти серьёзные. Это марка «Нора», такая типичная «Ламбада»: хипстеры подросли, обзавелись семьями и детьми, стали думать о доме, но остроту восприятия и интерес к новому не утратили.

brosh-iz-stekla-so-mhom-v-chernom-tsvete

Стиль «Норы» я бы описала как природный минимализм: с одной стороны, это поддоставшая уже всех геометрия, с другой — небанальный выбор материалов и своя цветовая гамма. Они используют, например, мох. Или делают кулон с живым суккулентом — и немного страшно (за растение), и круто. Это напоминает флорариумы — прозрачные контейнеры с живыми растениями, украшение интерьера.

kylon-florariym

Что хочется сказать. Ещё когда я была маленькой и читала «Венериану» Эдгара Берроуза (это который «Тарзана» написал) — уже тогда знала, что материал в украшении не главное, и его главная драгоценность — не драгоценность металла. Берроуз описывает одно из передовых обществ на Венере, где ценность украшения определялась исключительно качеством и тонкостью работы; и я помню, как прочитала это и обрадовалась. На самом деле, поворот невероятный для реального общества, ведь критерий художественной ценности считается очень субъективным (зря, но считается). И поэтому судит кто как хочет, но тем интереснее поиски.

steklyannyi-konvert-dlya-interera

Robotessence

Один из неожиданных и лёгких бытовых уроков стиля был такой: себя в новой вещи надо сфотографировать, прежде чем нести вещь к кассе. Видно сразу всё, и это гораздо правдивее, чем зеркало, гораздо ближе к тому, что видно со стороны.

Съёмка для любимой Хохловки тоже многое открыла, но совершенно в другом смысле. Не какие вещи — для меня, а кто я — через вещи. Какой я, оказывается, могу быть: деловой стервой, валькирией у станка, женской версией робота из клипа Kraftwerk. Это внушает уверенность в себе и в выбранном направлении. Ведь одно дело — догадываться или даже знать что-то про себя, и совсем другое — реально это видеть в кадре.

Вещи я отбирала сама, поэтому, конечно, больше всего знакомых и любимых дизайнеров. Но есть и те, о ком я узнала впервые.

IMG_7396

Жилет и топ Gerts Clothing, брюки NNEDRE.

IMG_7412

IMG_7447

Жилет TOTO, кулон Core Project.

IMG_7455

Жакет FishFash, брюки Sonya Spielberg, серьги Rianina.

IMG_7606

IMG_7612

Жакет и брюки Manka, серьги Mineral Weather.

IMG_7620

IMG_7646

Платье Gerts Clothing.

IMG_7666

IMG_7712

Брюки с фартуком Intro.version, рюкзак NIM design, серьги Rianina.

IMG_7760

IMG_7848

Платье Marusia Nizovtsova, серьги «Чулан-чемодан».

IMG_7857

Фото Ольга Ленская,
MUAH Елена Малышева,
продюсер Мария Потудина,
вещи — HHLVK.

fashion blog with metal core

Отслеживать

Настройте получение новых записей по электронной почте.

Присоединиться к ещё 30 подписчикам